Как выбрать строителей? В этой статье не будет много советов. Я создаю на своем сайте не сборник информации, а описываю свой личный опыт и даю лишь самую важную и самую нужную информацию.

Ниже я опишу лишь один способ как выбрать строителей профессионалов, самый лучший и 98% эффективный.

Шаг номер 1.

Выберите красивый, аккуратно построенный дом. Свяжитесь с хозяином или хозяйкой дома на прямую и распросите о строителях которые построили этот дом. Чаше всего хозяева дома не отказывают и с удовольствием рассказывают о своем доме с приподнятым настроением (что скорее всего будете делать и вы)!

Распросите о строителях подробно:

- Качество выполненной работы.

- Личностные качества и характеристики строителей.

- Уровень профессионализма.

- Сроки строительства дома.

- Что понравилось хозяевам, а что нет.

- Цены за выполненную работу и так далее.

Шаг номер 2.

Если хозяева дома очень хорошо отзываются о строителях, которые построили им дом необходимо сделать второй важный шаг - познакомиться со строителями и узнать о другом доме который они построили. Попросите строителей показать другой дом который они тоже построили.

Если второй дом вам тоже понравился, снова свяжитесь с хозяевами второго дома и распросите о строителях этого дома.

Вы увидите два красивых дома и узнаете два независимых друг от друга мнения о строителях которые строили эти дома. Если хозяин второго дома тоже в восторге от строителей, то это как раз те люди, которые вам нужны.

Зачем вы все это прочитали? Дело в том, что вопрос: "Как выбрать строителей" является самым важным во всем строительстве! Какой бы супер классный проект дома у вас не был - строители могут с легкостью испортить дом. Даже имея самые лучшие материалы для строительства своего дома нужного эффекта можно и не получить!

Если вы ни разу не видели выполненной работы строителей и хотите их нанять для строительства своего дома, то это равносильно жениться (выйти замуж) за человека которого вы раньше ни когда не видели. Отдавая свой будущий дом в руки строителей, работы которых вы не видели вы приобретаете "кота в мешке", а вдруг получится построить хороший дом?

Эта простая формула: "Увидеть выполненную работу" хорошо работает во всех сферах в процессе строительства. К примеру вам необходимо выбрать архитектора, который будет разрабатывать проект вашего дома. В моем родном городе есть несколько архитекторов. С каждым знаком лично, так как работаю по их проектам каждый день. В случае возникших вопросов по проекту встречаемся и решаем проблемы строительства дома.

Выбор обоев для оклейки

Выбор обоев для оклейки
Виды обоев

Обои являются одним из материалов, которые применяются для отделки внутренних стен помещений более четырех столетий. Обои представляют собой полосу (рулон) бумаги, лицевая сторона которой имеет тиснение (рисунок, тиснение, тон), подбираемое к интерьеру. Специальные сорта обоев имеют покрытие из искусственных материалов различных видов, натуральных тканей, металлической фольги и других. Для систематизации разновидностей обоев применяют условную классификацию. По водостойкости:
обои обычные - не выдерживающие и мокрой протирки;
обои водостойкие - выдерживают протирание загрязненных влажной губкой без применения моющих средств;
обои моющиеся - выдерживают мытье водой с добавлением моющих средств.

По виду поверхности:
обои гладкие;
обои с рельефным рисунком;
обои с глубоковыдавленным рисунком.

По плотности:
легкие. Плотность не менее 80 г/м2 …100 г/м2;
тяжелые. Плотность 100…150 г/м2;
тканевые, многослойные, специальные. Плотность свыше 50 г/м2.

По декору:
обои гладкие одноцветные, не требующие подгонки полос по вертикали стены при наклейке;
обои с повторяющимся рисунком, требующие подгонки полек при наклейке;
обои с неповторяющимся рисунком, требующим особой подгонки полос при наклейке.

Долговечность обоев зависит от интенсивности эксплуатации помещения, условий освещенности, влажности и температуры. Средняя долговечность обыкновенных обоев 6 лет, а водостойких - 8 лет.

Ассортимент обоев очень широк. Обои выпускаются в рулонах шириной 0,5 м; 0,53 м; 0,56 м; 0,75 м, с кромками и без кромок. Иногда кромка отрезается на фабрике. Длина обоев в рулоне обусловлена кратностью наиболее часто встречающейся высоты помещения и выпускается длиной 6,0 м; 10,5 м; 12,0 м; 18,0 м. На обратной стороне обоев или на кромке указаны сортамент, тип обоев номер в каталоге и др. данные. Полезная ширина обоев с обрезанной кромкой, например, при ширине рулона 500 мм составляет 470…480 мм, т. е. уменьшается на 2…3 см.

Обои подразделяют на марки:
А - печатные (масса бумаги 90 г/м2 );
Б - печатные тисненые (150 г/м2 );
В - печатные гофрированные (120…150 г/м2).
Подготовка обоев

Подготовка обоев состоит в том, что у них обрезают одну или две кромки, и рулоны разрезают на отдельные полотна. Кромку следует обрезать строго по имеющейся линии, так как простые и средней плотности обои массой до 100 г/м2 наклеиваются внахлестку. Кромки полотен при этом должны быть обращены во время наклейки в сторону окон или навстречу световому потоку. Таким образом, обрезать кромки приходится согласно вышеуказанным рекомендациям. Однако многие обрезают кромки только с одной стороны, чаще всего с правой.

Широкорулонные, тисненые обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, текстовинит, дерматин, древесные обои наклеиваются впритык, кромки обрезают ножом по линейке.

При наклейке внахлестку кромки обоев обрезают ножницами, организуя работу следующим образом: надо сесть на стул, табурет, скамью, поднять ступни ног, положить на них рулон и, постепенно разматывая его, срезать кромку и левой рукой скатывать обратно в рулон.

Обрезав кромки у всех рулонов, их немного раскатывают и осматривают, определяя однотонность и какие-либо дефекты. Однородными по цвету обоями оклеивают более освещенные стены или стены, где не будет стоять мебель, неоднородные обои наклеивают в темных комнатах, за мебелью, в затемненных местах и т. д.

Подготовленные рулоны режут на полотна такой длины, чтобы они равнялись высоте стены до карниза, фриза или гобелена.

Отрезав первое полотно, приступают к отрезке второго, но так, чтобы предварительно совместить рисунок. Это делают для того, чтобы при наклеивании полотна обоев давали единый рисунок. Обои с крупным рисунком режут на полотна с предельным запасом. Все полотна должны иметь небольшой излишек по длине или припуск 5…10 см, чтобы был некоторый запас на неодинаковую высоту помещения или усадку обоев после намазывания их клеящим веществом, особенно клейстером. В процессе оклейки лишнюю часть полотна обрезают у плинтуса ножницами или ножом по линейке.

Нарезать полотна из рулонов лучше всего так. Три, пять или более рулонов раскатывают на нужную длину, совместив точно рисунок, закрепляют каким-либо грузом, отрезают лишние концы, а затем по размеру ровно отрезают полотна.

Таким же образом отрезают и следующую партию полотен, предварительно сдвинув рулоны так, чтобы строго совместился рисунок, отрезают лишние концы, а затем полотна. Нарезанные полотна складывают в стопку. Если нужно, то стопку свертывают в большой рулон. В процессе нарезки полотен остается много различных кусков, которые собирают и используют для оклейки стен под и над окнами, над дверями и в других небольших местах со строгим совпадением рисунков.

Если наверх обоев не наклеивают бордюр, то они должны находиться строго на одной линии. При наклеивании бордюра все неровности закрывают.
Расход обоев

Количество бумажных обоев для оклеивания комнат зависит от высоты и размеров помещения, а также от числа имеющихся окон и дверей, ширины обоев.




При высоте стен 2,5 м обоев берут на один рулон меньше, а при высоте стен более 3 м - на один рулон больше.

Если обои шире указанных, то количество их соответственно уменьшается. В этом случае нужно измерить общую длину стен, определить количество полотен той или другой длины, длину рулона разделить на длину полотна и по этому расчету определить количество рулонов.

Подготовка поверхности под обои


Обои наклеивают на различные поверхности, которые должны быть хорошо подготовлены и обязательно очищены от пыли и грязи. Подготовка бывает различной, что зависит от качества поверхности. Влажность поверхностей играет большую роль. Мучные и крахмальные клейстеры от сырых поверхностей загнивают, на обоях появляются пятна, изменяется их цвет, и они отклеиваются.

Оштукатуренные поверхности осматривают. Если на них имеется клеевой или известковый набел, то его обязательно полностью удаляют, после чего протирают жесткой мокрой тряпкой, чтобы снять все оставшиеся следы набела. Лучше всего произвести перетирку известковым раствором на мелком песке. Это не только удаляет все следы набела, но и выравнивает поверхность штукатурки, особенно когда последняя была выполнена на крупнозернистом песке.

При наличии на штукатурке трещины ее обязательно разрезают - расширяют, смачивают водой и замазывают раствором, каким была отштукатурена, или гипсом с мелом (1 часть гипса и 3 части мела или мелкого песка). Швы тщательно затирают или же шлифуют шкуркой так, чтобы они были на одном уровне со штукатуркой.

После ремонта поверхности ее хорошо сушат, а затем очищают деревянной чурочкой, удаляя шероховатости и отдельно выступающие песчинки, обметают от пыли. Это необходимо, поскольку на грубовыполненной штукатурке бумага или обои держатся очень слабо, приклеиваются не полностью по всей поверхности, а только на отдельно выступающие точки (бугорки). В мучные и крахмальные клейстеры добавляют столярный клей и 2…3 кг мелкосеяного мела на 10-литровое ведро. Такой клейстер сглаживает шероховатости. Мел также добавляется в клейстер из клея КМЦ. Все шероховатости или швы на поверхности хорошо просматриваются сквозь обои, особенно на тонкой бумаге. Песчинки оставляют на обоях небольшие бугорки.
Бетонные и гипсошлаковые поверхности

Бетонные и гипсошлаковые поверхности осматривают, срубают все неровности, покрывают раствором, разравнивают и затирают. Все раковины замазывают раствором и затирают. Применение чистого гипса для ремонта нежелательно. Схватываясь, он расширяется и становится выше основной плоскости, отчего на поверхности обоев появляются небольшие возвышения. Если и применяют чистый гипс, то через два-три дня после ремонта эти места зачищают любой шлифовальной шкуркой или наждачным бруском, чтобы эти выпуклости были счищены до уровня с основной поверхностью.

После ремонта поверхности протирают деревянной чурочкой, удаляя отдельные шероховатости. Если поверхности грубые, то их можно протереть кирпичом, что в какой-то мере их сровняет. Такие поверхности можно покрывать раствором, хорошо его разравнивать и затирать. Раствор надо готовить на мелком песке.
Поверхности из ДСП

Поверхности из древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и сухой штукатурки должны быть совершенно сухими, очищенными от пыли и грязи. В местах стыкования возможны отдельные выступы плит или листов. Такие места надо зачистить шлифовальной шкуркой, проолифить, просушить, зашпаклевать и зачистить ее с последующей окраской масляной краской. Такие места можно заклеить в один-два слоя бумажными полосками или марлей. Марлю надо зашпаклевать, зачистить и закрасить масляной краской. Шляпки гвоздей при прибивке указанных материалов надо утопить на глубину 1 мм, покрыть их олифой или масляной краской, после чего зашпаклевать и зачистить.
Бревенчатые поверхности

Бревенчатые, брусчатые и дощатые поверхности должны простоять после возведения дома или перегородок не менее года, чтобы материал высох, а конструкций дали осадку. Раньше срока их оклеивать обоями не рекомендуется, так как при осадке стен обои морщатся и трескаются. Не следует также наклеивать обои на свежесрубленные стены, устроенные дощатые перегородки, так как от сырости клейстер загнивает, обои выцветают и отклеиваются.

Все деревянные поверхности под оклейку обоями, пленками и другими материалами следует предварительно закрыть (обить) картоном. Пазы рубленых стен заделываются заподлицо с плоскостью стены сухими деревянными брусками треугольной формы, прочно прибивая их гвоздями. Если стены не закрываются картоном, то все щели замазывают вначале гипсом с песком, затем просушивают, зачищают и заклеивают бумажными полосками.

Вместо деревянных брусков пазы между бревнами можно замазать обычным штукатурным известковым или известково-гипсовым раствором. Смешивают 1 часть гипса с 3 частями раствора или же 1 часть гипса смешивают с 1…2 частями песка и им замазывают пазы. Раствор в пазы надо вдавливать, чтобы не было пустот, хорошо разровнять и затереть или загладить. К оклейке приступают после высыхания раствора. Чтобы раствор крепче держался в пазах, последние подготовляют, набивая туда мелкие гвозди через 5…10 см, или же насекают топором, слегка приподнимая щепу.

Заполнение брусками пазов или замазывание их раствором предохраняет от проникновения туда грызунов.

Когда из-за отсутствия картона оклейку обоями выполняют по наклеенной бумаге, то поступают так. Все смоляные сучки и засмолы заранее подготавливают: засмолы соскабливают, а сучки вырубают на глубину 2…3 мм и закрашивают масляной краской, или шпаклеют, или же заклеивают в два-три слоя бумагой. Затем пазы и швы оклеивают в один-два слоя бумажными лентами, промазывают их клеем и оклеивают бумагой в один, а лучше в два слоя.
Проклейка поверхностей

Проклейка - это покрытие поверхностей клеящим составом, на которые будут наклеиваться бумага или обои. Ее выполняют кистью, желательно маховой, тщательно втирая клеящий состав в поры поверхности, закрепляя при этом различные мельчайшие частицы. Кроме того, на поверхности остается, пленка клеящего состава, к которой прочнее приклеиваются бумага или обои.

Если клеящие составы готовятся на горячей воде, то проклейку можно выполнять горячим составом, тщательно его растушевывая, не оставляя пропущенных мест, сгустков и потеков. Проклеивают все виды поверхностей. Особенно тщательно надо проклеивать верхние части стен по линии наклейки обоев или бордюра. Работу выполняют небольшим ручником, отводя полосу шириной 15…20 см.

Ниже этой полосы проклейку выполняют большой кистью. При проклеивании оштукатуренных или других поверхностей с повышенной шероховатостью мучным или крахмальным клейстером в него добавляют 2…3 кг мелкосеяного мела на 10 л клейстера. Мел предварительно размешивают водой до густоты сметаны. Все это перемешивают, а еще лучше дополнительно процеживают через частое сито.
Оклейка бумагой

Оклеивают бумагой по просохшей проклейке. Строительные нормы и правила предусматривают оклейку бумагой монолитной штукатурки под простые и средней плотности обои, под плотные тисненые и тисненые моющиеся обои, а также под эти же обои и поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе по деревянным поверхностям.

Чисто выполненные гипсобетонные и гипсолитовые поверхности и листовые материалы оклейке не подлежат. Если же такие поверхности имеют повышенную шероховатость, то их оклеивают бумагой.

Листы бумаги, обычно газеты, укладывают стопкой на столе или полу, намазывают холодным или горячим клеящим составом и оклеивают поверхности, лучше всего начиная сверху с переходом вниз. Наклеивают тонкую бумагу внахлестку или, что еще лучше, впритык. Толстую бумагу - обязательно впритык. Оклейка должна вестись без пропусков, вздутых мест, морщин.

Каждый наклеиваемый лист бумаги следует тщательно пригладить. Тонкая бумага прочнее приклеивается к поверхности и в дополнение к проклейке служит грунтом под обои.

Толстую бумагу наклеивают впритык, намазывая ее клеящим составом два или три раза. Это делают для того, чтобы увлажнить бумагу, она станет мягче, и ее легче приклеивать.

Клеи для обоев



Клеи для обоев применяют на основе муки, крахмала, столярного клея, синтетических смол, латексов, каучуков и других клеящих материалов, обладающих приемлемыми технологическими свойствами (бесцветность, необходимая адгезия, сроки схватывания). Промышленность выпускает клеи в расфасованном виде с инструкцией по приготовлению и применению. При отсутствии клея заводского производства клеевые составы можно приготовить из муки и ее отходов, а также из картофельного или кукурузного крахмала.

Наклеивая простые обои, клейстер надо готовить без клея. С клеем его применяют для проклейки поверхностей и наклейки бумаги. Проклеивать и наклеивать бумагу можно горячим клейстером, обои же только холодным.

От горячего клейстера краска на обоях размокает и размазывается во время приглаживания, поэтому делать это нужно через чистую бумагу. Срок годности клейстера при положительной температуре одни сутки, при отрицательной - двое или трое суток. Свежий клейстер обладает большой клеящей способностью. Его лучше готовить на один день работы. Расход любого клеящего вещества зависит от шероховатости поверхности, плотности бумаги и обоев. Некоторые обои требуют двукратного намазывания клейстером и, конечно, умения работать.
Клейстер из крахмала

Клейстер из муки или крахмала применяется, когда в продаже нет готового. Муку можно заменить мучной пылью, оседаемой на различных конструкциях внутри мельницы, а также муку с наличием мелких песчинок, что бывает при помоле после ковки жерновов. Мука бывает ржаная, пеклеванная или обдирная, пшеничная, овсяная и др., обладающая хорошей клеящей способностью. Крахмал может быть картофельный, кукурузный или маисовый.

Муку и крахмал предварительно просеивают через частое сито. Все комки перетирают, или толкут, или же выбрасывают. В клейстер для повышения его клеящей способности добавляют столярный клей, который варят обычно 10-процентной крепости, т. е. на 900 г воды (0,9 л) берут 100 г сухого клея. Клеевой раствор процеживают через частое сито или марлю для удаления комков клея. Процеживание клейстера обязательно, так как его сгустки, попадая под обои, часто оставляют на их лицевой поверхности мраморовидные пятна.

Сначала взвешивают материалы, засыпают их в крепкую посуду, заливают нужным количеством теплой воды при тщательном перемешивании до получения жидкого теста, которое может литься тонкой струей. В этом тесте не должно быть комков. В другой посуде кипятят нужное количество воды, вливают в кипящую воду тонкой струей жидкое тесто, при этом тщательно перемешивая. Полученную массу кипятят, чтобы клейстер лучше заварился. При этом так же все хорошо перемешивают. Густой клейстер можно разбавить кипящей водой, все хорошо перемешав. Плохо заварившийся клейстер обладает низкой клеящей способностью. Когда требуется добавка клея, то его вливают тонкой струей и перемешивают. В горячий клейстер добавляют горячий клей, в холодный - холодный.

Как бы хорошо ни был перемешан клейстер, все же лучше его процедить через частое сито или марлю. От этого он становится более однородным и намазывается тонким слоем на обои или поверхности стен.

Чтобы предотвратить загнивание клейстера, в него добавляют квасцы алюминиево-калиевые или карболовую кислоту из расчета 50 г квасцов или 25 г карболовой кислоты 0,25-процентной крепости на 9…10 л клейстера, а в качестве инсектицида против насекомых - 0,2-процентной буры.

Муки, мучной пыли или крахмала для приготовления 10 л клейстера берут от 1 кг и больше, что зависит от вида работ и наклеиваемых обоев. Клей добавляется от 100 до 200 г в сухом виде, но бывают клейстеры и без клея.
Клейстеры на основе клея КМЦ

КМЦ представляет собой рыхлую белую массу, иногда с кремовым оттенком. Клейстер из него не загнивает, и в нем не размножаются бактерии. Для розничной продажи он расфасовывается в пакеты до 1 кг. Из клея КМЦ приготовляют два клейстера: клейстер № 1 - для наклейки обоев и клейстер № 2 - для проклейки и наклейки бумаги.

Клейстер из клея КМЦ рекомендуется готовить в эмалированной посуде, а после чего его желательно процедить.
Клейстер № 1

Клейстер № 1 готовят из 4 массовых частей клея КМЦ влажностью не больше 20% и 96 частей воды. Отмеряют нужное количество воды и нагревают до температуры 18…250 и при помешивании добавляют в нее клей. Полученный состав оставляют на 12 час для набухания и полного растворения клея. За это время состав нужно два-три раза перемешать.
Клейстер № 2

Клейстер № 2 приготовляют из клейстера № 1, в который добавляют наполнитель - меловую пасту 30-процентной влажности, процеженную через частое сито. На 1 л клейстера требуется 260 г меловой пасты или 200 г сухого просеянного мела. Приготовленный клейстер в плотно закрытой таре можно хранить не более семи суток. Клей КМЦ в сухом виде и в сухом помещении хранится неограниченное время.

Расход клейстеров для наклейки обоев на 1 м2 поверхности
Наклеивание обоев клейстером № 1 140 г
Проклейка стен клейстером № 2 150 г
Наклеивание бумаги клейстером № 2 150 г

Клей ПВА

Поливинилацетатный клей приготовляется в частях по массе из эмульсии ПВА пластифицированной - 2,5кг, воды - 1л. Все тщательно перемешивается. Срок сохранности в закрытой таре при положительной температуре пять суток.
Клей Бустилат

Клей «Бустилат» готовится в частях по массе из мастики «Бустилат» - 3,5 кг, воды 0,5 л для наклеивания пленок или мастики «Бустилат» - 3,5 кг, воды 1 л для проклеивания поверхностей. Срок хранения в закрытой таре пять суток.

Как клеить обои

В зависимости от выбранного варианта оклейки изменяется последовательность ведения работ. В первую очередь окрашивают потолки, карнизы, оконные откосы или оконные проемы. Плинтусы и дверные проемы также следует окрасить, чтобы исключить возможность случайного нанесения краски после оклейки.

Во время окрашивания оконных откосов хорошо захватить около них полосу стены шириной 5…6 см. При оклейке обоями их не доводят до самого края откоса на 1…2 см (можно и больше). Таким образом, вокруг оконного проема остается полоса, что может украсить комнату.
Наклеивание обоев внахлестку

Обои следует наклеивать, начиная от окна с переходом в глубь помещения. Каждое первое полотно на любой стене наклеивается строго вертикально. Для этого от угла (лузга) отмеряют расстояние, равное ширине полотна, и с помощью веска отбивают линию, по которой строго вертикально и будет наклеено первое полотно. Последнее полотно на каждой стене наклеивается не впритык к углу, а перекрывает его на 2…3 см. Для этого от полотна еще до намазывания клейстером отрезают излишки. Полотно на следующей стене наклеивается впритык к углу, закрывая тем самым наклеенную 3…5-сантиметровую ленту.

Целым полотном можно перекрыть угол при условии, если он совершенно вертикален, но чаще всего на лузгах образуются морщины. Обои намазывают клейстером на полу или длинном столе. Для чего пол подметают, застилают газетами и полотна укладывают стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого нижележащего полотна выступала из-под вышележащего не менее чем на 1 см.

При укладывании полотен они могут свертываться в рулон. Чтобы этого не произошло, их приходится перекатывать в обратную сторону.

Во время намазывания клейстером полотна могут сдвигаться, их приходится прижимать ногой, наступая на кромку, или по концам укладывают какой-либо груз.

Намазывают любое клеящее вещество маховой кистью, макловицей или флейцем по длине полотна без пропусков тонким ровным слоем без сгустков. Чтобы кромки обоев хорошо размякли и плотнее приклеивались, их надо намазывать особенно тщательно. Поэтому рекомендуется сперва промазать кромки, затем оставшуюся часть полотна и под конец еще раз кромки, но не жирно. В противном случае во время приглаживания обоев клеящее вещество будет выступать из-под кромки и пачкать лицевую сторону обоев. Излишки клеящего вещества тут же снимают чистой тряпкой.

Наклеивают первое полотно по строго отбитой линии в направлении от окна в глубь комнаты. Необходимо это для того, чтобы устранить тени от толщины обоев, напоминающие собой как бы протянутую нитку, которая особенно заметна при оклеивании обоями из более плотной бумаги. Во время наклейки верхние кромки полотен должны находиться на одном уровне с отбитой горизонтальной линией или под нижней кромкой карниза.

Оклеивать можно одному, но гораздо удобнее вдвоем. Во время оклейки одному приходится опускаться и подниматься, складывать полотно обоев в пакет, раскрывать его, приклеивать вверху примерно на длину 1 м, спускать оставшуюся часть полотна и приглаживать сперва вверху, затем внизу. Приглаживание следует начинать от середины с переходом к краям, следя, чтобы не было складок, морщин, пузырей и плохо приклеенных кромок. Приглаживание выполняют тряпками или щетками, последние более удобны.

Работать вдвоем намного удобнее. Один из работающих находится наверху (стоит на столе, табурете, стремянке, скамье), а второй находится внизу, намазывая полотна обоев и складывая их. Затем он подает работающему наверху намазанное полотно, тот берет его за один конец и распускает. Работающий внизу держит за этот опущенный конец, слегка натягивает полотно, кромкой прикладывает к ранее отбитой линии или к кромке наклеенного полотна, и оба приступают к приглаживанию.

Приглаживать надо аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой поверхности обоев, что часто случается при оклеивании простыми обоями. Иногда бывает, что после приглаживания под обоями остается воздушный пузырь, его прокалывают, выдавливают воздух и приглаживают. Если при самом аккуратном приглаживании краска на обоях все же тушуется (смазывается), то приглаживание надо производить через лист чистой бумаги, но не газеты, которая оставляет краску.

Наклеив первое полотно, приступают ко второму, но так, чтобы рисунок был совмещен, а из-за первого полотна не выступала кромка ранее наклеенного. Таким образом, неотрезанная кромка первого полотна перекрывается следующим.

Наклеивать целое полотно в угол стены не следует, так как оно очень часто плотно и прямо не приклеивается, и образуются морщины и складки. Если угол неровный, то ту часть полотна, т. е. ленту, наклеиваемую в угол, следует надрезать в нескольких местах до линии сгиба, что обеспечит плотное ее приклеивание без складок и морщин.

Обои должны быть прочно приклеены к поверхности. Некоторые мастера поступают так. Размечают примерное расположение полотен на стене и под местом нахождения кромок наносят клеящим составом полосы, а иногда полностью проклеивают всю бумагу и особенно по месту наклейки верха обоев или бордюра.

Часто обои плохо приклеиваются к кромкам ранее наклеенных полотен. Происходит это потому, что наклеивание производится на краску, нанесенную на кромки. В таких случаях рекомендуется прежде всего на кромку наклеенного полотна аккуратно нанести клеящий состав небольшой кисточкой и после подсыхания состава наклеивать следующее полотно.

Недопустимо с избытком наносить клеящий состав на обои, это не всегда отвечает задуманному. Во время приглаживания клеящий состав выжимается из-под кромок и пачкает лицевую сторону обоев. Так что обои приходится без конца вытирать чистой тряпкой, а это занимает время, да и обои не всегда остаются чистыми.

Когда на стенах имеются выключатели и розетки и их по каким-либо причинам невозможно снять, а после работы поставить на место, то приходится поступать следующим образом. Берут сухое полотно, совмещают его рисунок с ранее наклеенным, точно намечают места для розетки и выключателя, снимают полотно, вырезают отверстия, намазывают полотно клеящим составом и наклеивают.

Если по оклеиваемым поверхностям проходят трубы, то прежде всего их окрашивают масляной краской, после высыхания которой поверхности труб оклеивают бумагой в два слоя, но так, чтобы кромки ее приклеивались к стене по обеим сторонам трубы на ширину 1,5…2 см. Сухое полотно обоев приставляют к ранее наклеенному, совмещают рисунок. На полотне вырезают полоску нужной ширины. После этого отрезают полосу обоев соответствующей ширины и оклеивают ею трубу, а затем наклеивают полотно. Желательно, чтобы рисунок на трубе и полотне совмещался.
Наклеивание обоев впритык

Плотные обои, массой свыше 120 г/м2, и различные пленки наклеиваются впритык и требуют срезания кромок с двух сторон. Кромки срезают не ножницами, а острым ножом по ровной линейке (рейке) нужной длины, обычно по высоте стены.

Можно обрезать кромку у нарезанных полотен при условии, что после нанесения на них клеящего вещества они не будут деформироваться. Обрезают и у наклеенных обоев по линейке так, чтобы за один прием были срезаны обе кромки, а оставшаяся под полотном кромка удаляется. После этого края полотен приподнимают и завертывают, дополнительно наносят клеящий состав и кромки приклеивают с тщательным приглаживанием. Наклейку следует вести осторожно, чтобы не запачкать обои кромкой с нанесенным клеящим составом. В этом случае то полотно, которое находится внизу, закрывается газетной или другой бумагой, нарезанной в виде лент шириной 2…3 см и склеенных такой длины, чтобы равнялись длине полотна. Последующее наклеиваемое полотно своей кромкой ложится на бумагу, и при обрезке кромки оно легко отпадает вместе с ней.

Полотна намазываются клеящим составом не полностью по всей ширине, а оставляя около кромки непромазанную полосу шириной до 10 см. Таким образом, кромки накладываются всухую и не пачкают обоев. После их обрезки края полотен завертывают, намазывают клеящим составом за один или два раза и приклеивают.
Наклеивание бордюра

Наклеивать бордюр рекомендуется по высохшим обоям. Бордюр или фриз нарезают полосами длиной от 1 до 2 м. Если ранее отбитая полоса намеленным шнуром незаметна, то приходится нанести метки по обоям и по линейке простым карандашом провести едва заметную линию. Полосы бордюра или фриза намазывают клеящим составом и наклеивают, чтобы они точно находились по этой линии. Если при однократном намазывании они плохо приклеиваются, то их намазывают вторично.
Наклеивание обоев на потолки

Оклеивают потолки не только деревянные, но и оштукатуренные или бетонные, которые должны быть предварительно подготовлены. Чаще всего для этих целей используют белую бумагу, белые глянцевые или матовые обои, а также цветные обои. Если у обоев имеются кромки, то при наклейке внахлестку их обрезают с одной стороны, а впритык - с двух сторон.

Если в помещении нет карниза, то, оклеивая потолки, следует наклеить обои и на верх стен, т. е. спустить их на 10…30 см, что зависит от высоты стен. Когда обои на стенах наклеивают до самого потолка, то белые обои должны в обязательном порядке перекрывать лузги (углы) между стенами и потолком на 5…10 см. Наклеивают на потолках обои параллельно лучам света, чтобы стыки были менее заметны. Если помещение или комната имеют окна на двух стенах, то обои наклеивают по длине потолка.

На белых обоях заметны самые мельчайшие загрязнения. Поэтому наклеивать их надо аккуратно, чистыми и сухими руками. Оклеивать лучше всего втроем или вчетвером. Один человек намазывает, и подает полотна, остальные наклеивают.

Приглаживают обои чистой тряпкой или щеткой и лучше всего через чистую белую бумагу.